Polymetaal

Aquatinta

Aunque las primeras imitaciones de dibujos al lavado en el ámbito del grabado se remontan a mediados del siglo XVII, fue a lo largo del siglo XVIII cuando se perfeccionó este método. El grabador François-Philippe Charpentier anunció en el «Avant-Coureur» del 10 de julio de 1762 que había inventado una máquina «para grabar de forma que imitara los procesos de aguada». En 1780, Jean-Baptiste Le Prince, pintor, dibujante y grabador, cuyos dibujos en sepia habían tenido un gran éxito, decidió reproducirlos mediante el grabado y, en consecuencia, presentó un trabajo a la Académie Royale de Peinture (Real Academia de Pintura) titulado *Plan du traité de la gravure au lavis* (Esquema de un tratado sobre el grabado al lavado). Sin embargo, y a pesar del éxito personal de Le Prince, su método tuvo muy poca acogida en Francia y no fue hasta varios años más tarde, tras haber sufrido diversas modificaciones en el extranjero, cuando el aguatinta regresó a Francia a finales del siglo XVIII para ocupar un lugar de honor. El término «aguatinta» se acuñó en Londres durante este periodo de exilio.

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se estaban produciendo grandes innovaciones en la imprenta moderna, el aguatinta experimentó de repente un avance inesperado. Se intentaron adaptar esta técnica a los procesos fotográficos recién descubiertos. Niepce ya había intentado transferir fotografías a planchas de metal para realizar grabados. Sus primeras «heliografías» se remontan a 1827. En sus experimentos, el inventor de la fotografía utilizó un negativo fotográfico y asfalto sirio*, que, al exponerse a la luz, protegía la plancha sobre la que se había extendido. Las partes no expuestas podían disolverse sin problemas, dejando al descubierto la plancha en esos mismos lugares. Lo único que quedaba por hacer era grabar la plancha. Tras el grabado, las partes protegidas de la plancha se convertían en las zonas negras de la imagen impresa.

Los avances posteriores en las técnicas fotográficas convirtieron al aguatinta en uno de los mejores procesos de reproducción. A partir de 1878, Karl Klietsch, de Viena, utilizó estas nuevas técnicas para inventar el fotograbado granulado. En 1882, cuando se inventaron las primeras tramas de semitonos (descritas más adelante), se abandonó el proceso de granulado del fotograbado. Finalmente, en 1910 se desarrolló la impresión por fotograbado en una rotativa gracias a la posibilidad de fabricar cilindros grabados. Huelga decir que la aparición de dichos cilindros fue fundamental para aumentar la velocidad de impresión. Esta transformación del proceso de aguatinta se analiza con más detalle en el apartado dedicado al fotograbado, ya que este también ha desempeñado un papel relativamente importante en la historia del grabado.

LA TÉCNICA DEL ACUATINTO.
La realización de un aguafuerte implica los siguientes pasos: preparación de la plancha, granulado de la plancha, mordido de la plancha y, por último, su impresión.

A. PREPARACIÓN DE LA PLANCHA. La plancha* es una lámina metálica que, una vez grabada, se convierte en un elemento de impresión. Puede estar hecha de acero, zinc o cobre. El cobre es más adecuado para trabajos de calidad, ya que se trabaja con facilidad, tiene un alto coeficiente de adherencia a la tinta, resiste bastante bien el desgaste de las impresiones repetidas y también puede recubrirse con una capa de acero. Las planchas que se utilizan habitualmente tienen un grosor de 1 mm y están perfectamente cepilladas y escuadradas. Los bordes y las esquinas deben estar ligeramente biselados. Si se utilizan varias planchas, como en la impresión en color, cada una de ellas debe ser exactamente igual a las demás. El primer paso en la preparación de la plancha es lijarla con piedra pómez. Sin embargo, no es necesario pulir el metal. En algunos casos, se puede rechazar un reflejo especular en favor de un ligero granulado, un pulido mate o incluso un «despulido» realizado con una sustancia abrasiva fina [*pulido]. De hecho, un acabado mate retiene mejor la tinta y permite obtener semitonos más matizados, mientras que se pueden conseguir blancos perfectos utilizando un bruñidor*, como en la técnica del mezzotinto*.
Por otra parte, el fregado de la plancha es un paso esencial, ya que cualquier rastro de grasa dificultará el resto del proceso de grabado [ * fregado ]
Siempre es mejor proteger el reverso y los laterales de la plancha (y, en algunos casos, los bordes del anverso) contra la solución de mordida, antes de granar la plancha, ya que el grano es muy delicado y se dañará al entrar en contacto con una superficie o al colocarse sobre ella. Dado que la imagen de la plancha a veces coincide con el grano, la plancha puede protegerse y cubrirse incluso antes de proceder a dibujar sobre ella.

Una vez preparada la plancha, se puede dibujar sobre ella. A partir de este momento, el artista debe tener cuidado de no tocar la superficie de la imagen de la plancha con los dedos. Es recomendable colocar siempre la plancha sobre una superficie ligeramente más grande para poder girarla a voluntad. Además, el uso de un reposamanos ayudará a evitar muchos problemas [* reposamanos].

Al igual que en todos los trabajos de grabado, el principio general es que aquellas partes de la plancha protegidas del proceso de grabado mediante un barniz de grabado o una pintura adecuada se imprimirán en blanco tras el grabado, mientras que el resto de zonas (que no han sido protegidas) se imprimirán en distintos tonos de negro. La calidad de los distintos tonos de negro obtenidos dependerá del tiempo de grabado y del tipo de superficie grabada.

La imagen producida en una plancha puede ser positiva o negativa. Una imagen positiva es un dibujo negro sobre fondo blanco, mientras que una imagen negativa es una imagen blanca sobre fondo negro (trazo blanco). Una imagen positiva se puede obtener de forma muy similar a cualquier grabado al aguafuerte, es decir, eliminando ciertas partes del barniz de grabado que recubre la plancha con una aguja de grabado sin punta. El fondo también puede eliminarse con un pincel humedecido en trementina, en una mezcla (utilizada por Le Prince) de aceite de oliva*, trementina y negro de lámpara, o con otras mezclas [* eliminación del fondo]. Las imágenes negativas se realizan de manera opuesta, cubriendo las partes que deben permanecer blancas con un barniz de protección, una pintura resistente al ácido (pintura acrílica o gliceroftálica, por ejemplo), tinta, tiza litográfica o un pastel al óleo. En *Tratado sobre el aguatinta* hablé de aplicar pintura acrílica con un pincel y, a continuación, eliminar o dibujar sobre este fondo (cuando se desee) con un trozo de madera húmedo. En el mismo libro también hablé del uso de un aerógrafo para pulverizar pintura o diluir el barniz de grabado con el fin de conseguir matices y semitonos [* grano]. En lo que respecta al dibujo de una imagen (que no es exclusivo del aguatinta), el lector puede consultar este diccionario en la entrada «aguafuerte». Sea cual sea la forma en que se realice el dibujo, debe hacerse, por supuesto, al revés, para que el resultado impreso quede orientado en la dirección correcta.
Como se ha mencionado anteriormente, el aguatinta se caracteriza por su superficie granulada, lo que lo distingue de otras técnicas de grabado. Esta superficie granulada está formada por pequeños puntos huecos repartidos por la plancha de metal que, tras la impresión, dan lugar al grano* de la imagen. Una vez realizado el trazo, el artista procede a crear dicha textura granulada en dos pasos sucesivos. En primer lugar, realiza el granulado* y, a continuación, graba* la plancha. Ambos pasos son bastante delicados y deben coordinarse.

B. GRANADO DE LA PLANCHA. El objetivo del granado es proteger la plancha durante el proceso de grabado, de tal forma que este forme una serie de pequeños huecos. Las partes de la plancha que no estén protegidas por el granado quedarán grabadas por la solución de mordida. Por lo tanto, resulta bastante obvio que la calidad y el grado del granado dependen de cómo se realice este. Al realizar el granulado, el artista debe tener en cuenta que el objetivo de su trabajo es crear zonas salpicadas de hoyuelos de diversa profundidad que retengan la tinta. Por lo tanto, la rugosidad, el espaciado y la profundidad de la textura granulada deben estar en función del resultado deseado. Se pueden obtener matices superponiendo capas de granulado, de forma selectiva, como si se repitiera el proceso de granulado.
Al igual que en el dibujo positivo y negativo, existen granulados positivos y negativo°)

GRANULADO POSITIVO.
El granulado depositado sobre la plancha metálica quedará, en este caso, grabado y, por lo tanto, dará lugar a puntos negros al imprimirse. El método más utilizado para lograr este resultado es el «lift ground». Cuando la capa de fondo (aplicada con un pincel y diluida ligeramente con trementina para que no se seque demasiado rápido) aún está tibia, se espolvorean las zonas que se van a granular con un agente que absorba agua, como sal, azúcar, harina, arena de grano fino, negro de humo, polvo de piedra de afilar, serrín, polvo de corcho, etc., que debe estar completamente seco. La uniformidad del veteado dependerá, por supuesto, de la uniformidad con la que se haya distribuido dicho polvo, así como de la finura del mismo. El polvo debe caer desde una cierta altura, en una estancia libre de corrientes de aire, cuando la capa de fondo aún tenga el aspecto de una lámina de aceite. La razón por la que el polvo debe caer desde una cierta altura es que debe incrustarse bien en la capa de fondo para que entre en contacto con la plancha.

A continuación, sin esperar a que la plancha se enfríe por completo ni a que el fondo se seque, sumerja la plancha en una palangana llena de agua fría y limpia (el agua de lluvia es la más adecuada para este fin). Recuerde cambiar el agua durante el lavado. El agua hace que las partículas de polvo se hinchen y, de este modo, agrieta el fondo inmediatamente a su alrededor. Como consecuencia, la plancha queda expuesta con un patrón punteado que solo hay que grabar para obtener los agujeros necesarios para la impresión. Si el artista tiene prisa o solo está realizando una prueba, la plancha puede sumergirse directamente en la solución de mordida, lo que primero agrietará el fondo y luego procederá a grabar la plancha. También es posible crear un grano positivo atacando el metal directamente (con o sin fondo) con una herramienta como una ruleta o con una sustancia abrasiva [*superficie granulada de la plancha]

2°) GRANULADO NEGATIVO. En esta sección se describirán tres métodos de granulado: el método tradicional con colofonia o asfalto, un proceso de granulado negativo con alcohol y un proceso que describí en 1975 en *L'Aquatinte à l'Aérographe* (Un tratado sobre el aguatinta), que permite obtener transiciones entre semitonos.

- EL MÉTODO TRADICIONAL DE GRANULADO CON RESINA O ASFALTO. Este es, sin duda, el sistema más utilizado y fue perfeccionado por primera vez por Le Prince. Consiste en tomar un poco de resina o asfalto en polvo muy fino y introducirlo en una bolsa hecha de entre dos y seis capas de muselina, dependiendo de la finura del grano que se desee obtener. Una forma rápida de lograr el mismo resultado consiste en dejar que el polvo caiga sobre un pincel y dar pinceladas para proyectar el grano sobre la plancha. Las resinas utilizadas para este trabajo son el copal, la colofonia y el sandáraco. El inconveniente de la colofonia es que se aglomera en grumos con la más mínima humedad.

Por este motivo, suele preferirse el sandáraco, (polvo) aunque sea más caro. En cualquier caso, la colofonia (que se funde más fácilmente) es necesaria para el granulado de las planchas de zinc, ya que el zinc no debe sobrecalentarse. A menudo es mejor utilizar asfalto en polvo* en lugar de resina, ya que se extiende menos al calentarse, proporciona negros más bonitos y resiste mejor la solución de mordida. Su inconveniente es que no es transparente, lo que significa que oculta el dibujo realizado en la plancha.
El «espolvoreado» se realiza desde cierta altura en una sala sin corrientes de aire. Algunos artistas del aguatinta solían cubrir sus planchas de cobre con un líquido viscoso extendido en una capa fina compuesto por azúcar, jabón y un poco de agua. El propósito de esta mezcla era fijar el polvo depositado

Solo se puede lograr una distribución muy uniforme del polvo sobre una plancha (especialmente si es grande) utilizando una caja de espolvoreado o una caja de aguatinta. Estas cajas son bastante grandes y sus dimensiones medias, en centímetros, son de 150 a 200 cm de altura (4 1/2 a 6 pies), 80 cm de ancho (2 3/4 pies) y de 60 a 100 cm de profundidad (2 a 3 pies). El tamaño está obviamente relacionado con el de la plancha que se va a granular, ya que esta debe colocarse dentro de la caja. La caja debe estar herméticamente cerrada, salvo por un lado, que es por donde se introduce la plancha sobre una bandeja. Esta abertura debe tener una puerta para poder cerrar la caja. Además, la caja debe estar revestida con hule o zinc para que el polvo de resina no se adhiera a las paredes. Coloca en su interior, en el extremo más alejado de la caja, un platito con cloruro de calcio para absorber cualquier humedad residual [* agentes corrosivos]

El principio de la caja para grano de aguatinta consiste en contener el polvo de resina, que se dispersa en su interior mediante un chorro de aire. El chorro de aire puede generarse mediante un mecanismo de fuelle o con una rueda de paletas. Este tipo de método de granulado requiere prestar cierta atención a los detalles más minuciosos. De hecho, dado que las partículas de polvo más grandes se depositan primero, hay que calcular un tiempo de espera que garantice la finura de grano deseada. En términos generales, un minuto de tiempo de espera dará lugar a un grano bastante grueso, tres minutos proporcionarán un grano medio, mientras que cinco minutos darán un grano fino. Los tiempos de espera más largos darán lugar a un grano muy fino o incluso extremadamente fino. Una vez introducida la plancha en la caja, debe dejarse durante cinco minutos si el polvo utilizado es de grano grueso y más tiempo si es de grano fino. En términos generales, si el polvo no es muy abundante, ya sea de grano grueso o fino, suele permitir un ataque generalizado de la plancha y, por lo tanto, dará lugar a una plancha de impresión bastante oscura.Por otro lado, una abundancia de polvo protegerá en exceso la plancha, que entonces quedará subatacada, y el resultado será una tonalidad grisácea al imprimir. Las combinaciones teóricas utilizando la misma cantidad de ataque son las siguientes:

---un polvo de grano grueso utilizado en una cantidad relativamente pequeña dará lugar a una superficie granulada nítida pero irregular.
---un polvo de grano grueso utilizado en abundancia dará lugar a una superficie granulada que no es muy nítida (el fondo de polvo tiende a aplanarse y extenderse al calentarse).
---un fondo de polvo de grano fino utilizado en una cantidad relativamente pequeña dará lugar a una superficie granulada nítida y relativamente regular.

---Un polvo de grano fino aplicado generosamente dará lugar a una superficie granulada que no es muy nítida (la cantidad utilizada, cuando es excesiva, tiende a cubrir toda la plancha).

A una aplicación escasa de polvo solo se le puede seguir una segunda aplicación y un segundo mordiente si la primera se realizó con un polvo de grano bastante grande. La razón de esta regla es que un polvo de grano fino aplicado con moderación solo proporciona una tonalidad gris difusa al imprimir.

 El siguiente paso en el proceso de granulado consiste en calentar las partículas de polvo depositadas (se trata de un paso relativamente delicado) para fijar las partículas de polvo a la plancha. De hecho, mientras se depositaban las partículas de polvo de resina o asfalto sobre la plancha, estas se encontraban en un espacio libre de corrientes de aire que las protegía de cualquier otro peligro. A partir de ahora, esto ya no será así. Al extraer la plancha granulada de la caja para grano de aguatinta, hay que tener cuidado de tocar únicamente la segunda plancha sobre la que descansa. Huelga decir que no se deben dejar huellas dactilares en los bordes de la plancha granulada. La segunda plancha (sobre la que descansa la plancha granulada) debe ser de algún metal que facilite el proceso de calentamiento, ya que en este caso se pueden colocar ambas planchas juntas sobre la placa caliente*, la parrilla o el horno, donde se calentarán lentamente hasta alcanzar la temperatura adecuada. Una segunda plancha metálica tiene además la ventaja de ayudar a distribuir el calor de manera uniforme bajo la plancha granulada. Dicha distribución del calor es esencial para obtener buenos resultados, pero a veces resulta bastante difícil de lograr con placas grandes. Antiguamente era bastante habitual calentar el reverso de la plancha con una llama viva, pero entonces también había márgenes que se podían sujetar con unas tenazas de madera sostenidas con la mano izquierda, mientras que la mano derecha movía la llama de un lado a otro. En la actualidad no se utilizan márgenes y el trabajo en la plancha termina justo en su borde, lo que descarta el método mencionado anteriormente. No obstante, hay que poder mover la llama con bastante libertad por debajo de la plancha, ya que el grano se adhiere a ella casi instantáneamente y porque el calentamiento nunca debe prolongarse más allá del tiempo mínimo necesari

El calentamiento de la plancha debe ser bastante preciso: ni en exceso ni en defecto. El artista debe tener en cuenta que el grano siempre se expande un poco al calentarse. Si se calienta en exceso y, por lo tanto, se expande demasiado, cada partícula tenderá a fusionarse con las vecinas y a obstruir el grano. Por otro lado, si el calentamiento no es suficiente, el grano no se adherirá a la plancha y se desprenderá durante el grabado. Una forma de saber si las partículas de polvo se han calentado adecuadamente es fijarse en si cambian de color. El aspecto velloso de las partículas de polvo secas se transforma en una textura sedosa, semibrillante y transparente, a través de la cual se puede ver la propia plancha. Es en este momento cuando debe detenerse el proceso de calentamiento. Las partículas de polvo calentadas adecuadamente se reconocen por un ligero «asentamiento» del grano, que puede observarse al ampliar la imagen. De hecho, como ya hemos dicho, el artista debe tener en cuenta este asentamiento a la hora de granular una plancha. Una plancha bien calentada debe ser capaz de soportar una solución de mordida durante el grabado. Tras el calentamiento, la plancha debe colocarse sobre una superficie de hierro fundido o sobre una piedra litográfica hasta que se haya enfriado. Una vez hecho todo esto, puede iniciarse el proceso de grabado.

- CADENA DE GRANO ESPIRAL. Este método para granular una plancha se inventó a finales del siglo XVIII. Consiste en extender sobre la plancha un grano suspendido en alcohol. En primer lugar, la resina que se va a utilizar se empapa en alcohol de 45° (aproximadamente 90 proof) y, a continuación, se mezcla en las siguientes proporciones: 1/10 de esta preparación y 6/10 de alcohol. Esta mezcla producirá un granulado medio, pero, si se desea, las proporciones pueden modificarse en función del granulado deseado. Una vez que el alcohol se haya evaporado, la plancha presentará un granulado uniforme. Para acelerar el proceso, se puede calentar ligeramente la plancha, asegurándose de que la llama nunca entre en contacto directo con el alcohol.

 Para conseguir una mayor homogeneidad de las partículas de polvo, se puede introducir la plancha en una palangana y cubrirla con la solución mencionada anteriormente. Una vez que el líquido haya dejado de moverse y las partículas se hayan asentado sobre la plancha, esta se puede sacar del baño con la máxima precaución. Esto debe hacerse levantando la segunda plancha sobre la que descansa. Una vez retiradas de la palangana, ambas planchas pueden colocarse sobre la placa calefactora para fijar el grano depositado. El calentamiento se realiza de la misma forma que se ha descrito anteriormente (en I.), salvo que debe hacerse de manera más gradual. Cabe señalar, aunque no se recomienda, que en ocasiones se ha utilizado éter como sustituto del alcohol.

- EFECTO GRANULADO CON AERÓGRAFO. A diferencia de los métodos de granulado descritos anteriormente, que solo permiten obtener granos regulares y de color sólido, la técnica específica que he desarrollado para el granulado con aerógrafo produce matices sutiles. Por ejemplo, utilizando un aerógrafo se puede conseguir una parte superior de la plancha con un grano muy marcado y una parte inferior con un grano más suave, con un degradado progresivo* entre estos dos extremos.

Además, el granulado con aerógrafo puede ser extremadamente fino y mezclarse con los semitonos de un dibujo en una sola operación. La única dificultad radica en la instalación del equipo necesario. El aerógrafo en sí es una pequeña pistola pulverizadora que suele tener un precio razonable, pero requiere un suministro de aire comprimido o un compresor. El artista debe decidir si utiliza botellas de aire comprimido o un compresor. En «Un tratado sobre el aguatinta» se puede encontrar una descripción completa del aerógrafo*.

Al utilizar un aerógrafo para el grabado, la presión del aire debe ajustarse a 1,5 kg/cm² (unas 21 lb/pulg²). La finura del grano aumenta en proporción a la presión, pero también en función de la abertura de la boquilla, que puede regularse. El líquido que se va a vaporizar debe estar bien diluido, sin ser pastoso ni viscoso, y mezclado de forma perfectamente homogénea. El chorro debe dirigirse hacia la plancha desde una distancia de entre 20 y 30 cm (de 8 a 12 pulgadas) a una presión de 1,5 kg/cm². Si se desea un grano más fino, se puede acortar la distancia, mientras que para obtener un grano más grueso hay que aumentarla. Tanto la pintura acrílica como el barniz de enmascaramiento pueden utilizarse con un aerógrafo, aunque este último dará como resultado un grano mucho más fino. La pintura acrílica se diluye con agua, mientras que el barniz se diluye con trementina.

Coloca la plancha que vas a granular sobre una hoja grande de papel blanco sobre una mesa, asegurándote de que la hoja de papel se pueda mover libremente. Ajusta el pulverizador y pruébalo en una esquina de esta hoja antes de utilizarlo sobre la propia plancha. La pulverización debe realizarse en un ángulo de entre 45° y 60° y de la forma más uniforme posible. En caso de que no se pueda aplicar el granulado a toda la plancha desde un punto fijo, la pulverización puede realizarse con un movimiento regular de ida y vuelta, primero de izquierda a derecha y viceversa, y luego pulverizando de arriba abajo. La pulverización debe ser lenta y uniforme. El granulado se puede ver en la hoja de papel cerca del borde de la plancha. De hecho, resulta muy difícil ver el grano depositado sobre la plancha y es fácil pensar que no tiene el grosor suficiente, incluso cuando es demasiado abundante. Por este motivo, conviene conservar las hojas de papel utilizadas y anotar (en el espacio en blanco que deja la plancha) toda la información necesaria relativa a ese granulado en concreto. Estas hojas se convierten en los mejores documentos de trabajo del grabador. El papel utilizado para este fin debe ser bastante liso, muy blanco y siempre de la misma calidad. Durante el granulado, el artista debe girar el papel, con la plancha apoyada sobre él, un cuarto de vuelta alrededor de su eje, de modo que el chorro rocíe cada lado y borde de manera homogénea. Las zonas que deben granularse más intensamente se rocían, por supuesto, durante más tiempo.

 A continuación, se comprueba el granulado, con un comprobador de líneas, a lo largo de los bordes de la plancha. Se debe detener el granulado antes de que alcance el punto de saturación, cuando los espacios entre los granos tengan el tamaño necesario para el proceso de grabado. Se requiere cierta experiencia, por lo que se recomienda realizar algunas pruebas con pequeñas planchas, variando la presión, el líquido utilizado, el ángulo de pulverización, la presión del chorro y el tiempo de pulverización. Todos los datos relevantes deben anotarse en una hoja de papel para futuras consultas.

Tras estas pruebas, se pueden granular con seguridad planchas de mayor tamaño. Para ver cómo se va formando el grano durante la pulverización, utiliza una pintura acrílica de color; no es necesario que sea oscura, pero sí que se vea bien sobre el papel. El naranja o el amarillo son adecuados para este fin. Por otro lado, el barniz de grabado utilizado con aerógrafo es bastante visible. Este barniz se prepara filtrando un buen barniz de grabador y diluyéndolo después con aproximadamente un tercio de la cantidad de trementina. Una vez realizado el granulado, lo mejor es dejarlo secar durante unas doce horas o, en el peor de los casos, al menos una o dos horas. Después de cada sesión de trabajo, hay que limpiar el aerógrafo inmediatamente pulverizando el disolvente utilizado en la mezcla: trementina para el fondo, agua para los acrílicos frescos y acetona para la pintura acrílica seca.

Se consigue una limpieza adecuada del aerógrafo abriendo y cerrando la boquilla con el dedo. Esto hace que el aire se mezcle con el líquido y forme burbujas de aire en el disolvente, limpiando así los conductos.

C. GRABADO DE LA PLANCHA. Esta es probablemente la operación más delicada del proceso de la aguatinta. En cualquier caso, el grabado puede realizarse con dos soluciones de mordida diferentes: ácido nítrico y percloruro de hierro. El primero se utiliza habitualmente para planchas de zinc y acero, pero también puede emplearse en cobre (Le Prince solía utilizarlo de esta forma). Este último, aunque puede utilizarse en otros metales, suele reservarse para el grabado del cobre. Fue gracias al fotograbado granulado que este ácido ocupó un lugar de honor, ya que pronto quedó claro que, dependiendo de su concentración, actúa tanto sobre el metal como sobre las superficies fotosensibles (como la gelatina) utilizadas en diversos procesos fotográficos [*fotograbado]

1°) GRABADO CON ÁCIDO NÍTRICO. El ácido nítrico es un ácido fuerte y peligroso cuyos vapores son nocivos. Debido a su potencia, corroe rápidamente. En el apartado «Agentes corrosivos» se ofrece una descripción de este ácido y de cómo preparar una solución de mordida con él. Cuando se utiliza sobre zinc o acero, su concentración suele reducirse a unos 10°, ya que corroe lentamente a 5° y rápidamente a 15°. Un proceso de grabado lento respeta el grano y el trazo de la plancha. A una concentración de 13° o 14°, el grano comienza a mostrar signos de daño tras cinco o seis minutos de grabado. Por lo tanto, hay que tener cuidado y se comprobará que comenzar el grabado con una solución de mordida de 11° o 12° B (que siempre se puede reforzar durante el proceso de grabado si es necesario) dará los resultados más satisfactorios. Permítanme recordar al lector que un ataque lento tiende generalmente a penetrar en profundidad, mientras que un ataque rápido tiende a corroer superficialmente. En consecuencia, las planchas granuladas deben ser atacadas lentamente para que no resulten dañadas.
El ennegrecimiento de la plancha metálica es un signo evidente de que el ataque está en marcha. Si la plancha se ennegrece inmediatamente, significa que la solución de mordida es probablemente demasiado fuerte. En cualquier caso, para el grabado al aguatinta, la operación nunca se prolonga hasta que la plancha «hierva» (es decir, burbujee rápidamente). Además, las burbujas nunca deben eliminarse de otra forma que no sea moviendo la bandeja para crear una sucesión continua de olas que arrastren las burbujas de la superficie. No se debe, como en el aguafuerte normal, utilizar una pluma de paloma* o un pincel de pelo de tejón* para cepillar la superficie de la plancha. Por muy suavemente que se haga, el grano no resistiría tal cepillado o rozado sin mostrar rastros del mismo. En el aguatinta, la solución de mordida debe llegar justo al nivel de la plancha, de modo que las olas la cubran y la descubran sucesivamente a medida que van y vienen. La bandeja debe ser bastante más grande que la plancha, ya que esto facilitará la operación. Otra precaución que conviene tomar es colocar la plancha que se va a grabar sobre otra más grande (el plástico funciona bien en este caso), lo que te permitirá mover la primera plancha con mayor facilidad. Cuando el grabado haya alcanzado el grado deseado, retira la plancha rápidamente (asegurándote de no tocar el lado de la imagen) y enjuágala a fondo con agua bajo un grifo cercano. Si se desea obtener la máxima profundidad de grano, el grado adecuado de mordiente es justo antes de que el grano comience a deteriorarse. El deterioro se manifiesta mediante un ennegrecimiento excesivo, el inicio de «ebullición», una mayor cantidad de burbujas en los bordes que en el centro de la plancha, el grano que empieza a levantarse, etc. Para más detalles no específicos del aguatinta, véase «mordiente».
Puede resultar de interés para el lector saber que Le Prince utilizaba ácido nítrico sobre cobre en las siguientes proporciones: 1/4 de ácido y 3/4 de agua para una solución de mordida lenta, y 1/3 de ácido y 2/3 de agua para una solución de mordida fuerte.

2°) GRABADO CON PERCLORURO DE HIERRO. El percloruro de hierro es bastante diferente del ácido nítrico. Graba lentamente, pero también con mayor profundidad y precisión. Prepara soluciones de esta sal a 46°, 41°, 36° y 33° B para grabar tanto planchas de cobre como de zinc, pero recuerda no utilizar una misma solución en dos metales diferentes y mantenerlas separadas. Con tal rango de concentraciones se puede realizar casi cualquier tipo de grabado. Cada matraz que contenga una solución debe estar debidamente etiquetado. El grabado debe realizarse en un lugar seco a temperatura constante (entre 18 y 26 °C, 64 y 68 °F). La solución más utilizada es la de 46°, que es espesa y viscosa y graba el grano en profundidad sin dañarloe.

Las concentraciones más bajas graban más rápidamente, por lo que debe reducirse el tiempo de exposición de la plancha a la solución de mordida. Por ejemplo, el grabado no debe durar más de 5 o 6 minutos con una solución de mordida de 33°B (cuya acción es rápida y superficial), mientras que una solución de 46° puede dejarse actuar sobre la plancha hasta veinte minutos. De hecho, la solución de 33° solo se utiliza para un trabajo de decapado rápido o para uniformar la plancha. Lo mejor es comenzar el decapado con una solución de 46°, que luego se acelera con una de 41° o incluso de 36°. Sin embargo, se puede utilizar la misma solución durante todo el proceso de decapado si así se desea.

Las precauciones que hay que tomar con el percloruro de hierro son las mismas que con el ácido nítrico en lo que respecta al movimiento oscilante de la bandeja. Se recomienda utilizar una bandeja bastante grande, ya que una cantidad generosa de solución de mordida ayuda a dispersar el ácido utilizado, que siempre dificulta la acción del resto de la solución de mordida. Sin embargo, el percloruro de hierro es bastante oscuro, lo que dificulta bastante comprobar lo que está sucediendo. Para contrarrestar estas dificultades, hay que asegurarse de que la solución de mordida no cubra la plancha más que unos pocos milímetros. Por este motivo, y también para facilitar el lavado de las ondas sobre la plancha, asegúrate de que el nivel de la solución de mordida apenas alcance la plancha.

Una vez iniciado el ataque, hay que balancear la plancha de un lado a otro para que el líquido negro producido por el ataque se elimine de la plancha y sea sustituido, sin interrupción, por una oleada de solución de mordida fresca. Una solución de 46°B dará un grano muy claro tras cinco minutos de ataque, un grano algo más intenso tras diez minutos y un grano de impresión negro tras quince minutos. Es peligroso prolongar el ataque más allá de los veinte minutos. Los bordes de la plancha constituyen un buen sistema de alerta contra una solución de mordida excesiva, ya que son los primeros en perder el barniz. Si empiezan a mostrar signos de ebullición, hay que retirar inmediatamente la plancha de la solución de mordida. Cuando termine la solución de mordida, retira la plancha (asegurándote de no tocar la cara de la imagen) y enjuágala con agua bajo un grifo cercano. El enjuague debe ser minucioso. Para más detalles sobre el percloruro de hierro y sus características, consulta las entradas «agentes de ataque» y «solución de mordida"

D. IMPRESIÓN EN AGUATINTA. Tras el grabado, hay que limpiar la plancha. El barniz se elimina con trementina, mientras que la pintura acrílica se retira con acetona. A menudo, la plancha presenta cierta oxidación al sacarla de la solución de mordida; en ese caso, debe limpiarse con un poco de abrillantador para metales y un cepillo relativamente firme (pero no rígido) que penetre en la superficie granulada de la plancha. El abrillantador para metales debe diluirse con un poco de trementina.
En términos generales, la impresión de una plancha de aguatinta es muy similar a la de cualquier grabado al aguafuerte. Para más detalles sobre los distintos pasos, véase la entrada «grabado al aguafuerte (impresión de -)». A continuación se ofrecen algunos detalles sobre las prácticas específicas de impresión relacionadas con la aguatinta.

En primer lugar, prepare el papel que se va a utilizar para imprimir las planchas de aguatinta. El papel debe ser bastante grueso para que el grano quede bien marcado. Un buen gramaje es el de 250 gramos. La humectación del papel debe ser completa y, por lo general, puede realizarse durante la noche, a menos que se desee utilizar papel holandés (Van Gelder), que requiere menos humectación. El papel no debe sacarse de la palangana de remojo más de diez minutos antes de su uso. Una vez retirada de la palangana, debe colgarse sobre ella y dejarse escurrir para eliminar el exceso de agua. En épocas de mucho calor, hay que tener cuidado de que la parte superior de la hoja de papel no se seque más rápido que la inferior. Es esencial que la hoja de papel esté uniformemente húmeda y que, al pasar a la prensa, sea tan flexible como un trapo. Debido a estos requisitos, la impresión multicolor plantea ciertos problemas que se tratarán más adelante [* humectación (papel), papel].

El segundo paso es la preparación de la tinta*. El artista elegirá una tinta especial para el grabado, de la que existen varios tipos. Algunas se adhieren mejor a la plancha, mientras que otras se limpian con mayor facilidad. La tinta que se saca de una caja o se exprime de un tubo no está lista para su uso, ya que hay que trabajarla y diluirla con una espátula y un poco de aceite. Ten a mano una mezcla de aceite de linaza crudo (100 cm³) y aceite espeso (30 cm³) [*aceite]. No obstante, evidentemente corresponde al impresor encontrar la consistencia adecuada de la tinta para la impresión que desea conseguir, el papel utilizado, el grano, etc. En términos generales, la tinta debería salpicar un poco al golpearla con una espátula.

Una tinta demasiado seca se pega a la plancha y es difícil de limpiar; una tinta demasiado líquida carece de color y produce un efecto moiré; y una tinta demasiado aceitosa manchará el papel[*tinta].
Tras estos preparativos indispensables, el artista puede pasar al entintado* de la plancha. Aunque la tinta sea aceitosa, es necesario preparar la textura para recibirla untando la plancha con aceite de vaselina (como se solía hacer en el fotograbado) o con glicerina. Es esencial que este untado se realice bien y se trabaje adecuadamente a mano en la superficie granulada de la plancha. Limpia suavemente la plancha preparada con papel de seda. . A continuación, extienda la tinta sobre la superficie de la plancha (que se habrá calentado ligeramente sobre una placa calefactora o que estará caliente por haberse utilizado en un taller bien climatizado). La tinta debe penetrar bien en la superficie granulada desde la primera aplicación.

Ya que hablamos de este tema, hay que señalar que no se debe utilizar un aplicador duro, ya que dañaría el grano. Utiliza un aplicador de tarlatán o uno de cuero blando. No «introduzcas» la tinta en el grano golpeando la plancha, como se hace en los grabados en huecograbado. La tinta debe empujarse desde el centro hacia la periferia de la plancha.
Una vez que la plancha haya quedado bien entintada, procede a la delicada tarea de limpiarla*. Una buena impresión depende de una limpieza adecuada de la plancha.
Prepara tres bolas con tiras de tarlatán de entre 30 y 50 cm de largo, dependiendo del tamaño de la plancha. Recuerda trabajar la tela con las manos para que pierda parte de su rigidez. La primera bola se utiliza para realizar un limpiado en bruto y para extender la tinta de manera uniforme por la superficie de la plancha.

El exceso de tinta debe barrerse hacia las esquinas de la plancha para no rasgar el tejido. La segunda bola se utiliza para un frotado más limpio de la plancha, que debería empezar a revelar los blancos. La última bola terminará de limpiar los blancos. El tarlatán tiene la ventaja de permanecer en la superficie de la plancha y no arrancar la tinta de las cavidades. La dificultad del frotado radica en que hay que eliminar el exceso de tinta sin quitar la tinta de las líneas y el grano, ya que eso estropearía la impresión. Sin embargo, si la plancha se imprimiera en este momento, los blancos quedarían poco definidos tanto en los bordes como en toda su superficie. Por lo tanto, hay que continuar con el limpiado.

 La forma tradicional de acabar una plancha era lo que en francés se denomina «paumaqe» y en inglés «palminq*» (ambos términos derivados de la palabra «palm»), que consiste en limpiar los blancos de la plancha con las palmas de las manos, limpiándolas cada vez en el delantal del impresor. Personalmente, no recomiendo el «palming» para las aguatintas, ya que este método tiende a difuminar el grano. El siguiente método se adapta mejor a nuestro propósito. Prepara una pila de papel de seda de aproximadamente 20 por 15 cm. No se puede utilizar cualquier papel de seda y, sobre todo, no aquellos que sean especialmente absorbentes. Los mejores son los papeles sulfitados suecos, que no contienen ácido. Son el tipo de papel de seda más caro, pero el resultado compensa su precio. La hoja de papel debe colocarse sobre la plancha y moverse con una esponja fina (ejerciendo una presión moderada)

Cuando la hoja de papel se ensucia, hay que desecharla o darle la vuelta. Se necesitan entre cinco y diez hojas de papel para limpiar por completo una plancha de tamaño medio. Las hojas de una guía telefónica «a la antigua usanza» también suelen servir para este fin.

Las últimas hojas apenas mostrarán rastros de tinta. En cualquier caso, hay que limpiar toda la plancha, incluidos los negros. La textura granulada debe, al final del proceso de limpieza, presentar una superficie homogénea y aterciopelada. Si el grano muestra signos de la limpieza, hay que limpiarlo por completo con tarlatán y, a continuación, con papel de seda. El limpiado de una plancha de aguatinta debe ser absolutamente limpio y debe evitarse cualquier «retroussage»*. De hecho, aunque en el grabado en huecograbado se puede experimentar con técnicas de «arrastre», una textura granulada no reacciona bien al «retroussage», ya que provoca que el grano se obstruya, la aparición de manchas e impresiones irregulares.

Antes de imprimir, hay que limpiar los bordes y los márgenes de la plancha, así como el reverso. Si hay márgenes, también se limpiarán antes de imprimir. Este último paso puede realizarse con un paño limpio ligeramente humedecido con una solución diluida de sosa o potasio. Si la plancha es de tamaño pequeño o mediano, sujétala por el reverso; si es grande, colócala delante de ti. Recuerda que cualquier huella dactilar en el grano se verá en la impresión.

A continuación, coloque la plancha sobre la platina del prensa. La impresión de una plancha de aguatinta es muy similar a la de cualquier plancha de huecograbado, salvo por algunos detalles. Las mantillas utilizadas en la impresión deben ser bastante flexibles para que la impresión reproduzca el grano. Para obtener resultados satisfactorios, recomiendo utilizar cuatro capas de hule (por ejemplo, «skai») en lugar de las mantillas habituales. Al utilizar este tipo de tela, asegúrate de que el lado de tela toque el papel y el lado plastificado esté en contacto con el rodillo de la prensa. En lo que respecta al número de mantillas (cuatro) utilizadas en la impresión en color con varias planchas, consulta la entrada «registrado». Otro detalle que cabe señalar es que una plancha de aguatinta se imprimirá de forma más satisfactoria si se pasa por la prensa dos veces (de ida y vuelta).

Para más detalles sobre el resto del proceso de impresión, véanse las entradas «secado» y «acabado con acero».
Las correcciones que sea necesario realizar deben llevarse a cabo con un bruñidor* para oscurecer el grano y con una sustancia abrasiva* para aclararlo. Un grano demasiado claro tendrá que volver a trabajarse, ya que la ruleta* solo puede utilizarse con moderación y, por lo general, en los márgenes excesivamente mordidos. La regularidad y la calidad mecánica del grano de la ruleta no se ajustan al espíritu del grano del aguatinta.